Установка сплит-системы: что нужно знать заказчику,
монтаж внутреннего и внешнего блоков

После того, как мощность кондиционера рассчитана и определена устраивающая заказчика модель, начинается одна из наиболее сложных и ответственных операций - установка сплит-системы.
Ее можно разбить на несколько основных этапов.
Рассмотрим все необходимые операции на примере сплит-системы настенного типа.

Перед тем, как монтажники возьмут в руки инструмент и начнут манипуляции с оборудованием, необходимо решить для себя целый ряд вопросов. Во-первых, необходимо согласовать с заказчиком места установки наружного и внутреннего блока. Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд.

Внутренний блок сплит-системы необходимо расположить так, чтобы он:
А) Вписывался в существующий интерьер.
Б) Участок стены или потолка, на котором крепится внутренний блок, должен выдерживать его вес.
В) На месте установки кондиционера не должно быть помех нормальной циркуляции воздуха. Воздушный поток должен беспрепятственно проходить через внутренний блок. (По этой причине настенные модели нельзя вешать над шкафом или вплотную к потолку).
Г) Место, на котором крепится внутренний блок, должно обеспечить возможность монтажа трубопроводов и кабелей, идущих к наружному блоку. По-возможности, расстояние между блоками следует минимизировать. Нужно помнить, что максимальная длина трассы между блоками ограничена, и по мере ее увеличения мощность кондиционера падает. Кроме того, необходимо чтобы блок был доступен для сервисного обслуживания и замены фильтров.
Д) Поток охлажденного воздуха не должен приземляться на кровать, рабочие места или другие точки, в которых долгое время находятся люди.

Внешний блок кондиционера тоже предъявляет к своему местоположению целый ряд требований:
А) Необходимо учесть рекомендации по поводу минимальных расстояний между блоком и окружающими его конструкциями. Они не должны препятствовать свободной циркуляции воздуха, необходимой для эффективного теплообмена.
Б) Сброс теплого воздуха не должен причинять неудобств соседям, а шум от работающего внешнего блока должен соответствовать требованиям СНИП II-12-77 (Не более 60 дБ(А) в жилой зоне).
В) Наружное устройство должно быть защищено от осадков и падающих с крыши сосулек. Поэтому идеальное место для установки - это балкон или пространство под навесом. При установке под окном или на голой стене рекомендуется соорудить специальный козырек. Если внешний блок устанавливается на крыше или другой горизонтальной поверхности, стоит позаботиться о том, чтобы зимой его не замело снегом. Для этого необходимо соорудить специальный подиум.
Г) Сток воды должен быть устроен так, чтобы капли конденсата даже под воздействием сильного ветра не попадали на прохожих.
Д) Необходимо помнить, что ответственность за размещение наружных блоков на фасаде и вывод конденсата на улицу лежит на заказчике, поэтому его подпись на схеме размещения блоков, трасс, дренажа обязательна.
Е) Внешний блок должен быть доступен для сервисного обслуживания. Поэтому не стоит располагать его на голой стене "многоэтажки" на высоте 9-го этажа.

Обычно монтаж кондиционера начинается с установки внутреннего блока.
Сначала необходимо разметить отверстия для его крепления к стене. У большинства современных моделей задняя крепежная панель съемная, поэтому при разметке ей можно пользоваться как трафаретом.
Для того, чтобы сделать в стене нужные отверстия, необходим легкий перфоратор с маркировкой SDS+. Конечно, можно использовать с этой целью обычную бытовую дрель, но это существенно увеличит сроки монтажа, а у кондиционерщика "летний день год кормит".

При этом есть два момента, на которые необходимо обратить самое пристальное внимание:
Во-первых, блок должен висеть горизонтально. Иначе собирающийся в поддоне конденсат потечет не в дренажный шланг, а на пол. Проверка горизонтальности блока производится с помощью строительного уровня.
Во-вторых, сам блок необходимо установить так, чтобы его захваты плотно вошли в заднюю панель. Иначе между блоком и стеной останется зазор, который сведет на нет весь эстетический эффект.

Внутренний и наружный блоки сплит-системы соединяют медными трубами, кабелем и прокладывают дренажный трубопровод, который выходит на улицу или в канализацию. Для этого:

Штроборез

Промышленный пылесос

Комплект алмазных дисков

Профессиональный перфоратор с маркировкой SDS-max

Труборез

Вальцовка

Рычажный трубогиб

1. Необходимо наметить трассу между внешним и внутренним блоком и определиться, каким образом ее вести: в декоративном коробе или в штробе. Обычно этот вопрос дается на откуп заказчику, но чаще всего ответ зависит от состояния помещения. Если оно на стадии ремонта, режется штроба, если же выполнена чистовая отделка, приходится закладывать коммуникации в декоративный короб.

Какие инструменты необходимы? Любая уважающая себя фирма должна иметь на вооружении штроборез. Устанавливая кондиционер солидному клиенту как-то несерьезно пользоваться "болгаркой". Пазы получаются кривыми, а при работе долотом есть шанс пустить по штукатурке трещины. Обязательным дополнением к штроборезу служит пылесос для удаления пыли и бетонной крошки из зоны штробления. В идеале необходим промышленный "бетоносос", но из-за его высокой стоимости монтажники нередко использую "Б/Ушные" импортные пылесосы. Правда, при такой работе они долго не живут, и менять их приходится довольно-таки часто.
Обязательным дополнением к штроборезу служит комплект алмазных дисков. Качественные стоят дорого, но есть реальная опасность "посадить" штроборез. Это все равно, что заливать в дорогую иномарку "паленый" бензин. Такая экономия себя явно не оправдывает.Если же заказчик решил уложить коммуникации в декоративный короб, необходимо помнить, что он должен быть именно декоративным. В идеале короб необходимо подобрать точно по цвету кондиционера или стены, иначе внешний вид помещения будет испорчен. Качественный короб для соединительных коммуникаций обычно обходится около $4 за погонный метр, для электропроводки - $0,65, то есть на один кондиционер уйдет до $25-30. Если брать сомнительный турецкий ширпотреб получится вдвое дешевле. Но стоит ли экономить $12-15, если в доме или офисе выполнен "евроремонт", и в каждый квадратный метр вложено по $100? Решать заказчику, но претензии за испорченный внешний вид все равно прозвучат в ваш адрес.

2. Далее необходимо сделать технологическое отверстие в том месте, где коммуникации выходят из помещения на улицу. Для этого понадобится профессиональный перфоратор с маркировкой SDS-max, способный за один проход сверлить отверстия диаметром 3-4 см и глубиной до 0,7 метра. Стоит такое удовольствие недешево, порядка $800-1200, но обойтись "малой кровью" в данном случае не получится. С перфоратором неизвестного происхождения работа монтажников превращается в пытку, а сломанные буры быстро сведут на нет всю экономию. Будет весьма разумным шагом сразу же обзавестись хорошим комплектом буров. При наличии инструмента для разного типа стен вы будете существенно экономить на "расходке".

3. Монтаж дренажного шланга и его подключение к внутреннему блоку. Для отвода конденсата необходимо использовать только специально предназначенную армированную трубку. Прежде всего, она должна легко гнуться, не изменяя формы просвета, и быть идеально гладкой внутри. Толстый "кембрик" или резина для этих целей не подходят, они легко перегибаются и забиваются всякой всячиной. Вода в них застаивается и начинает цвести, поэтому, закладывая в штробу шланг для полива огорода, будьте готовы к тому, что в нем действительно заведется всякая флора, причем имеющая свойство дурно пахнуть. Если дренаж "зарос", это грозит лужами на полу, подтеками на стенах, неприятным запахом. Особенно гадко, если коммуникации уложены в штробы, и чтобы до них добраться, необходимо расколошматить полстены.
Лужи на полу могут возникнуть и в том случае, если в дренаже возникла ледяная пробка. Поэтому лучше оснастить его специальным нагревателем. Дренажный трубопровод должен выдерживать температурное воздействие нагревателя, не изменяя формы. Учитывая, что качественный дренаж стоит $0,7-0,9 за погонный метр, магистраль от блока до улицы обойдется в $3-5, в то время как любой ремонт встанет в 100 раз дороже.
В ряде случаев, при длинных и сложных дренажных трассах, использовании внутренних блоков напольно-потолочного, канального, кассетного типов, требуется установка дренажного насоса или дренажной помпы. Этот момент более будет рассмотрен далее.

4. К кондиционеру подключается кабель электропитания и кабель межблочной связи, соединяющий внутренний и внешний блоки. Желательно чтобы для кондиционера был предусмотрен отдельный автомат питания. Обратите внимание на то, что при монтаже вся электрика должна быть обесточена! Кабели обычно укладываются в короб или штробу вместе с трубопроводами.

5. Подготовка медных труб. Изгиб, резка, удлинение. Необходимо измерить протяженность трассы и подготовить коммуникации необходимой длины. Обычно трубы отрезают с небольшим запасом от 0,5 до 1 м, в зависимости от длины трассы.

Первое, что для этого понадобится - труборезы. В зависимости от размеров и марки они могут стоить от $12 до $50.

Второе - это шабровки (римеры) и вальцовки для правильной подготовки кромки медных труб. Необходимо помнить, что при обработке труб шабровкой (снятие заусенцев) труба должна быть направлена вниз, иначе в нее может попасть стружка. При вальцевании необходимо убедиться в том, что развальцованный конец трубы не имеет трещин и царапин. Поверхность должна быть блестящая и ровная, это даст гарантию отсутствия утечки по вальцовке.

От качества этих операций напрямую зависит герметичность холодильного контура, а потому для расширения трубок и снятия заусенцев необходимо использовать только качественный инструмент. Один ремонт кондиционера, связанный с заменой компрессора, вышедшего из строя в результате попадания в него медной стружки или утечки на некачественной вальцовке, обойдется дороже, чем комплект, включающий набор вальцовок, шабровку (ример), труборез и холодильный ключ.

Третье, что необходимо иметь каждой монтажной бригаде - это трубогибы. Простейшие пружинные стоят недорого $5-7. Правда, для того, чтобы придать необходимую форму трубе диаметром 5/8 дюйма и выше, потребуется недюжинная физическая сила. Плюс к этому - неудобства при работе с длинными трассами. Лучше, конечно, иметь гидравлический трубогиб с комплектом насадок. Стоит такое "удовольствие" порядка $2400, но экономит массу времени. Во-первых, его не надо "одевать" на трассу. А во-вторых, он легко справляется даже с трубой на 7/8 дюйма. Поэтому компания, которая занимается монтажом "пэкаджей" и VRF-систем, просто обязана иметь на
вооружении подобную технику.
Правда, в настоящее время более распространены рычажные трубогибы. Они удобны и просты в эксплуатации, но для того, чтобы гнуть все диаметры труб, потребуется минимум пять таких трубогибов, каждый из которых обойдется примерно в $100. Можно поступить умнее, купив трубогиб арбалетного типа. Он эксплуатирует примерно ту же технологию изгиба трубы об округлую форму, но вместо рычага имеет храповый механизм. Набор форм позволяет работать с трубами от 3/8 до 7/8 дюйма. Цена арбалетного трубогиба с комплектом
насадок составляет $240-270.

Наконец, в каждой фирме должна быть горелка, которая необходима, чтобы спаять медные трубки. Конечно, "по бедности" можно использовать пропановый "пистолет" с отражателем, но, учитывая важность операции, все-таки стоит раскошелиться на хорошую пропаново-кислородную горелку ($500-600). При использовании обычной пропановой можно сэкономить $200, но из-за низкой температуры пламени и широкого факела пайка трубок диаметром более 1/2 дюйма затруднена, кроме того, происходит "растекание" зоны нагрева и есть риск перегрева элементов кондиционера, которым перегрев "вреден". При этом внешний вид и качество пайки оставляют желать лучшего. Поэтому желательно иметь хотя бы одну пропановокислородную горелку на несколько монтажных бригад. Иначе мучений при работе с толстыми трубами и при пайке в стесненных условиях не избежать. Процесс соединения труб пайкой - операция, требующая определенного опыта. Более подробные рекомендации по этому вопросу будут рассмотрены далее.

И, в заключение, стоит коснуться темы припоя. Медно-фосфорный, с 5% содержанием серебра, относительно дешев - $72 за килограмм. Недостаток припоя - входящий в его состав фосфор, который снижает пластичность соединения. Поэтому для мест, подверженных вибрациям и механическим нагрузкам, лучше использовать припои без фосфора.

Более дорогой припой, в котором содержание серебра составляет 30-40%, обладает более высокой текучестью и пластичностью. Обычно он уже покрыт обмазкой флюса, причем, чтобы различать марки припоя с разным содержанием серебра, обмазки делают цветными. Такой припой стоит $230-240 за килограмм и позволяет получить хорошую пайку даже монтажникам с "кривыми руками".

Так что, наряду с дешевым медно-фосфорным припоем, полезно иметь некоторое количество дорогого припоя для ответственных соединений.
Кроме того, работая с медными трубами, необходимо соблюдать следующие рекомендации. Прежде всего, трубки (как попки у младенцев) должны быть сухими и чистыми. Попадание воды, грязи и опилок недопустимо! Поэтому после того, как кромки труб обработаны, их рекомендуют закрывать специальными заглушками. Это избавит от многих возможных проблем.

1. Прежде всего, нужно установить кронштейны, на которых будет крепиться внешний блок. Необходимо помнить, что именно им вы доверяете немалый вес наружного блока. Обычно это от 27 до 140 кг, хотя встречаются и более тяжелые экземпляры. Крепить столь весомый предмет на двух наспех сваренных ржавых уголках, по меньшей мере, опасно.

Не будем подробно обсуждать ситуацию, когда сорвавшийся внешний блок падает на прохожих. Гражданам, проводившим монтаж, это грозит тюремным заключением, а самой фирме - отзывом лицензии и очень большими расходами. Не менее "геморройной" выглядит ситуация, когда наружный блок приземлится в багажник припаркованного рядом с домом "Мерседеса". Уж если простая сосулька способна причинить дорогой иномарке ущерб на $4000, то что можно говорить о внешних блоках, которые выступают в совершенно иной весовой категории. Однако даже заводские кронштейны еще ничего не гарантируют. Необходимо обратить внимание как минимум на четыре вещи.

Во-первых, кронштейн должен быть покрашен порошковым способом, так как обычная эмаль очень легко скалывается при транспортировке и монтаже. Для этого достаточно задеть кронштейн любым тяжелым инструментом. Результат - ржавчина.
Во-вторых, отверстия для крепления внешнего блока должны быть сделаны ДО того, как кронштейн прошел покраску. Учитывая разную глубину наружных устройств различных марок и мощностей, отверстия обычно делают овальной формы. Если высверливать их на месте, кустарным способом, то кронштейн может потерять прочность, а за места, свободные от краски, тут же зацепится ржавчина.
В-третьих, кронштейн должен соответствовать весу внешнего блока. Почему? Думаем, что объяснять не надо.
В-четвертых, для крепления кронштейна следует использовать только качественный крепеж, который соответствует весу внешнего блока и материалу, из которого сделано (облицовано) здание.

Иначе беды не миновать. И действительно, стоит ли так рисковать ради экономии в $3-10? Ведь пара качественных заводских кронштейнов (с комплектом анкерных или дюбель-болтов) в зависимости от типоразмера обходится в $10-20. По-хорошему, над внешним блоком стоит соорудить небольшой козырек, который защитит его от дождя, снега и сосулек. Но особенно это пригодится в оттепель. В такое время в незащищенный внешний блок будет попадать вода. Ночью она замерзает и образуется наледь, о которую нередко ломаются лопасти вентилятора. Если же внешний блок висит низко, не помешает и защитная решетка.
В некоторых регионах дикие бригады не утруждают себя закупкой запчастей, предпочитая снимать в глухих переулках то, что плохо висит.

2. Внешний блок устанавливается на кронштейны и надежно крепится к ним. Для снижения шума и вибрации внешний блок крепится к кронштейнам через виброизоляторы.

3. К внешнему блоку подсоединяются силовой и управляющий кабели. При этом необходимо организовать правильное подключение кабеля и заземление кондиционера. Для надежного и качественного соединения электрического кабеля концы проводов должны быть разделаны и оснащены наконечниками подходящего размера и формы. Для этого понадобится инструмент для разделки кабеля, комплект наконечников и инструмент для обжима наконечников.

1. Далее следует присоединить трубопроводы к блокам кондиционера. Начинают всегда с внешнего блока. Трубу обрезают "в размер", с помощью риммера обрабатывают ее кромки, не забывая при этом надеть на трубу накидную гайку. После этого трубу вальцуют, и она готова для соединения. Обычно начинают с трубы большего диаметра. Накидную гайку аккуратно, вручную накручивают на штуцер. Затем ее необходимо затянуть специальным ключом с ограничением по крутящему моменту. Его предельная величина для труб различного диаметра должна быть известна заранее. К примеру, для труб ? дюйма (6,35 мм) предельно допустимое усилие составляет 160 кг/см; 9,52 мм-300 кг/см; 1,27 мм-500 кг/см.
Затем те же операции необходимо проделать с внутренним блоком. Необходимо помнить, что при затяжке вальцовочного соединения на внутреннем блоке нужно обязательно придерживать штуцер вторым ключом! Если этого не сделать, можно свернуть присоединительный трубопровод внутреннего блока.

2. Присоединение управляющего кабеля к внутреннему блоку - очень ответственная операция. Ошибка при подключении может привести к выходу кондиционера из строя. Здесь также понадобится инструмент для разделки кабеля, наконечники и инструмент для обжимки наконечников. Если кабель не имеет цветовой маркировки или используется несколько кабелей с совпадающими цветами, то для "прозвонки" кабеля понадобится тестер.

3. Третий этап - вакуумирование. Это удаление неконденсирующихся примесей, проще говоря, воздуха, из труб и внутреннего блока. Конечно, воздух и вода (вкупе с солнцем) - наши лучшие друзья, но, попадая в холодильный контур, они становятся нашими злейшими врагами, от которых необходимо избавиться.

Во-первых, наличие воздуха в фреоновом контуре приведет к повышению давления в нем, увеличит нагрузку на компрессор. В итоге - снижение холодопроизводительности кондиционера.

Во-вторых, влага, всегда содержащаяся в воздухе, может привести к образованию кислоты в фреоновом контуре, снижению сопротивления изоляции электродвигателя компрессора и ее повреждению, химическому разложению хладагента, и как итог - выходу кондиционера из строя. Вакуумирование выполняют с помощью специального вакуумного насоса, который позволяет убрать из холодильного контура воздух и водяные пары. Для подключения вакуумного насоса к кондиционеру и контроля над процессом используют манометрический коллектор с набором шлангов. Можно использовать манометрический коллектор с двумя манометрами (высокого и низкого давления), но для вакуумирования лучше иметь коллектор с мановакууметром, который измеряет разрежение в контуре.
Цена деления этого прибора 10 милибар, что позволяет проводить более тонкие измерения и следить за процессом вакуумирования. Шланги, манометры и вентили манометрического коллектора обычно имеют цветовую маркировку. Синий цвет - цвет стороны низкого давления, красный - стороны высокого давления, желтый - дополнительных устройств (зарядного цилиндра, вакуумного насоса, баллона с хладагентом и. т. п.), вентиль черного цвета обычно отключает или подключает мановакууметр.

Подключение вакуумного насоса производят так:
- Проверяют, закрыты ли все вентили на манометрическом коллекторе.
- Синий шланг подключают вначале к штуцеру манометрического коллектора, затем к штуцеру сервисного порта кондиционера.
- Отпирают синий вентиль манометрического коллектора и смотрят на стрелку синего мано-
метра. Если давление равно атмосферному, то желтым шлангом подключают к коллектору
вакуумный насос; если давление выше атмосферного, то предварительно стравливают избы-
точное давление, открыв желтый вентиль.
- Отпирают вентиль мановакууметра, желтый вентиль и включают вакуумный насос в работу в соответствии с инструкцией эксплуатации на насос.

Во время работы вакуумного насоса наблюдают за поведением стрелки мановакууметра. Она должна последовательно и без остановок приближаться к отметке "0". Когда стрелка достигнет отметки "0", нужно закрыть желтый вентиль, отключить насос и понаблюдать за "поведением" мановакууметра.

Возможные варианты:
- Стрелка отходит от нулевой отметки и движется в сторону отметки 1000 и достигает ее, это значит, что контур, который мы вакуумируем, негерметичный. Необходимо приостановить вакуумирование, найти и устранить место неплотности, после чего работы по вакуумированию можно продолжить.
- Стрелка отходит от нулевой отметки и останавливается, не достигая отметки 1000. Скорее всего, в контуре есть вода в жидком состоянии, пары которой и вызывают повышение давления. Чем быстрее и дальше отклоняется стрелка, тем больше воды в контуре. Предстоит работа по ее удалению.
- Стрелка остается на нулевой отметке в течение времени не менее 10-15 минут. Контур освобожден от воздуха и влаги, герметичен при проверке на вакуум.

Если негерметичность контура при вакуумировании не обнаружена, это вовсе еще не значит, что контур герметичен. Вальцовочные соединения под действием вакуума могут "присасываться" к штуцеру, не проявляя себя при проверке на вакуум, а при действии избыточного давления изнутри возможно возникновение утечки, поэтому после окончания вакуумирования желтый и черный вентили манометрического коллектора запирают и проверяют контур на отсутствие утечки под давлением

4. Проверка на отсутствие утечек под давлением. Для создания нужного давления используют смесь хладагента и осушенного азота. Хладагент используется как индикатор утечки, а азот для создания нужного давления.
Вначале через желтый шланг в отвакуумированный контур запускают газообразный хладагент. Внимание! Следите, чтобы черный вентиль был закрыт, иначе мановакууметр будет выведен из строя!
Затем с помощью течеискателя проверяют на утечку вальцовочные соединения наружного и внутреннего блоков. При обнаружении утечки соединения дополнительно протягивают до ее исчезновения. Затем к кондиционеру подключают баллон со сжатым сухим азотом, доводят давление до 18-20 бар и снова проверяют вальцовочные соединения на утечку. При обнару-
жении утечки пытаются устранить ее протяжкой, при неудаче - стравливают газ в атмосферу и переделывают неудачное соединение.

5. Следующий шаг - удаление газа, использованного для проверки на утечку, из контура. Газ вначале стравливают в атмосферу, а остатки удаляют вакуумированием.

6. Если трасса длиннее указанной в каталогах величины, кондиционер требует дозаправки, так как давление в холодильном контуре должно быть строго определенным! Для этого понадобится зарядный цилиндр или электронные весы. Если этого не сделать, компрессор быстро выйдет из строя.
Необходимо отметить, что для каждой группы фреонов необходим свой цилиндр. Если приходится работать с несколькими хладагентами, нужно иметь и соответствующее количество зарядных цилиндров. Альтернатива - электронные весы. Так как они измеряют массу хладагента, а не его объем, они подходят для всех фреонов, правда, их стоимость существенно выше.
Нужное количество хладагента заправляют в отвакуумированный контур в жидкой фазе "самотеком". Для этого желтый шланг подключают к жидкостному вентилю зарядного цилиндра, а если зарядка производится из баллона, то его переворачивают, чтобы вентиль был внизу, и хладагент поступал жидким. Открывают вентили, и жидкий хладагент под действием вакуума всасывается.

7. Заключительная операция - объединение контуров магистрали, внешнего и внутреннего блока. Чтобы замкнуть фреоновый контур, нужно с помощью шестигранных ключей открыть вентили на наружном блоке кондиционера. После этого кондиционер готов к пуску!

8. Немаловажное действие - убрать за собой мусор. Оставленные обрезки труб, изоляции, части упаковки производят на заказчика не самое приятное впечатление о стиле работы компании.

Нередко пусконаладочные работы сводятся к подаче питания на кондиционер, выставлению, в зависимости от сезона, режима работы на тепло или холод и оценке результата "ручным" методом, то есть с помощью руки, помещенной в поток идущего от воздуха кондиционера. Если повезет, то и такой метод может оказаться результативным, правда в очень редких случаях.
Плюс этого метода - экономия времени. Минусы: при подаче питания на кондиционер можно на глазах у изумленного заказчика устроить короткое замыкание или пожар. В более мягком варианте можно долго и нудно устранять дефекты, не обнаруженные из-за того, что пуско-наладка не была проведена в должном объеме. А дефекты, если они есть, обязательно проявятся и потребуют затрат времени не сравнимых с полученной экономией.
Что необходимо сделать в процессе пусконаладочных работ, понятно из содержания таблицы, приведенной ниже.

Настоящий лист проверки кондиционера должен быть заполнен в процессе подготовки к сдаче и сдачи в эксплуатацию кондиционера. Пожалуйста, отметьте выполненные пункты галочкой в квадатике или напишите значение измеренного параметра.

Таблица содержит три части:

Часть первая - сведения об оборудовании.
Часть вторая (А. Проверки перед запуском) содержит перечень мероприятий, выполнение которых обеспечивает безопасность включения кондиционера.
Часть третья (Б. Тестовый запуск) - позволяет проверить кондиционер в работе.

В графе "Значение" ставится отметка о норме параметра или конкретное значение параметра, если его можно измерить. Если параметр не в норме, выясняют причину отклонения и устраняют ее.

Для реверсивных кондиционеров производят измерение параметров в режиме "Тепло" и "Холод".
При определении номинального значения параметра делают поправку на температуру воздуха внутри помещения и на улице в момент проведения измерений.

Не следует пренебрегать 11 - м пунктом раздела Б, который носит название "Инструктаж". Практика показывает, что инструкций по эксплуатации никто не читает. В результате фильтры не моются годами, а о возможности направить воздушные заслонки в нужном направлении и о наличии функции "Автосвинг" многие даже не подозревают. Ну а на последнюю страницу инструкции, где указана температура "за бортом", при которой кондиционер нельзя включать, уж точно никто никогда не заглянет.

Как правило, потребитель свято верит в то, что если у кондиционера есть режим "обогрев", то он обязан обогревать помещение в самые лютые морозы. Поэтому обратить особое внимание на ограничения по температуре наружного воздуха при эксплуатации кондиционера - святая обязанность монтажника при инструктаже. Это позволит избежать недоразумений при отказе в гарантийном ремонте, если кондиционер будет "убит" в результате нарушения этих ограничений. Ну а подсластит эту "пилюлю" демонстрация многих возможностей кондиционера, о которых потребитель часто и не подозревает.

Поэтому стоит не спеша и доходчиво продемонстрировать возможности аппарата. Иначе о повторном заказе и рекомендациях вашей фирмы друзьям и коллегам можно забыть.

"О кондиционерах доступно",
автор: Леонид Корх